Детские качели своими руками
Топики
Обучение и развитие
Детская игровая площадка своими руками. Качели, песочницы, клумбы и цветники из дерева, из покрышек, из бутылок - фото
Качели на детской площадке должны быть — это факт. Другой вопрос — какими должны быть эти качели. Для мальчишек лучше сделать качели из покрышки. А девочкам наверняка больше понравятся качели в виде дивана, на которых можно размеренно покачаться вместе с подружкой или куклой. Вот МК о том, как сделать диван-качели своими руками.
Выбрав место для качелей, роем две ямы 50х50 см, глубиной 1м 30 см на расстоянии 150 см друг от друга. На дне каждой ямы насыпаем песчаную подушку толщиной 10–15 см.
Если почва глинистая и способна держать форму, то заливаем ямы бетонным раствором на 40 см, предварительно воткнув в грунт, в центр каждой ямы стальные пруты диаметром 2,5 см и длиной 50 см (можно использовать арматуру). В результате мы получаем фундамент для качелей, состоящий из двух бетонных блоков с торчащими из них на 10 см штифтами.
Подходящей древесиной для изготовления качелей был бы дуб. Но это, увы, слишком дорогой вариант. Поэтому будем ориентироваться на сосну, но все же основные детали, несущие конструкции качелей советуем сделать из бука или дуба.
Приступаем к работе. Для начала берем два несущих бруска, составляющих края спинки (длиной 60 см, с сечением 7х7 см), и размечаем на них срезы под пазы, пользуясь рейсмусом (рис. 2а). Нижний паз размечаем таким образом, чтобы от края бруска до начала среза было 5 см. Глубина паза должна быть 2 см, ширина 7 см. Верхний паз вырезается точно так же, как и нижний. Теперь с помощью ножовки и стамески по возможности вырезаем, а потом выдалбливаем намеченные пазы. Затем с двух сторон нижних углов проводим две линии среза: с той стороны, где мы размечали паз, с нижнего угла бруска отмеряем 1 см и от этой точки ведем линию среза до противоположного угла. Таким образом, у нас получится деталь со скошенным на 1 см «дном», с той стороны, где к нему будет прилегать сиденье качелей.
Чтобы сделать спинку, нам понадобятся две доски (длиной 130 см и 4х7 см в сечении). Делаем на них два язычка под пазы глубиной 2 см, т.е. отступив от края на 2 см, длиной 7 см. Затем берем 9 планок (длиной 50 см и 7х2,5 в сечении) и прибиваем их на внутреннюю сторону спинки через каждые 5 см, скрепляя саморезами. Язычки горизонтальных перекладин вставляем в пазы несущих брусков и прибиваем. Спинка готова.
Основа для сиденья изображена на рис. 2б, там же приведены размеры. Ее надо выстругать, а потом отшлифовать наждачной бумагой.
Чтобы сделать подлокотники (рис. 2 в), возьмите бруски (длиной 44 см и 7х7см в сечении). В них мы вырезаем пазы (глубина 2,5 см, ширина 5 см) таким образом, чтобы при сборке конструкции они оказались с внутренней стороны. С торцевой части, срезав угол на 1 см, подгоняем его под поверхность детали 2а так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Теперь обратимся к паре деталей на рис. 2г, здесь тоже необходима пазовая система. Вырезаем из брусков твердой древесины (длиной 32 см и 5х5 см в сечении) пазы (глубиной 2,5 см, и шириной 5 см), отступая при этом от нижнего края на 2 см. Они будут поддерживать перекладину передней части сиденья, у которой длина 130 см и сечение 5х5 см. А с другой стороны будет язычок под паз подлокотника 2,5х 5 см.
Дрелью со сверлом 2 см высверливаем в детали (см. рис. 2а) два отверстия под укрепляющие трубки и два отверстия в середине пазовых частей подлокотника и поддерживающей перекладины так, чтобы при совмещении пазов эти отверстия идеально состыковались. Затем скрепляем все детали между собой. Чтобы прочнее скрепить всю конструкцию, на подлокотник ставим железный уголок, скрепляя с планкой спинки (рис. 3).
Теперь собираем сиденье качелей, берем 5 досок (длиной 130 см и 6х3 в сечении). Начиная от ближней стороны к спинке скрепляем их с помощью двух саморезов с обеих сторон. Последнюю, шестую доску (длиной 120 см) можно будет прибить дополнительно к поддерживающей перекладине тремя-четырьмя гвоздями.
Осталось только приладить подлокотники. Подгоняем детали таким образом, чтобы отверстия идеально сошлись. В эти отверстия вгоняем железные трубки и в них вставляем болты, закрепленные гайками, затем продеваем канат или цепь.
Для сборки перголы нам понадобятся: два столба с сечением 10х10 см, длиной 3 м; деревянная планка шириной 12 см, высотой и длиной 260 см – это будет верхняя перекладина, между ними две доски 50 см длиной – подпорки, и девять верхних досок 40 см длиной и 7х3 см в сечении.
Итак, используя сверло 25 мм, ровно в середине торцевой части трехметровых столбов сверлим отверстие 10 см глубиной, сверху и снизу каждого столба. В верхние отверстия вставляем штифты 17 см длиной, поддерживающие верхнюю планку. Нижнюю часть столба насаживаем на торчащие из крепко схватившегося бетона стержни.
Заливаем в ямы бетон слоем в 40 см, помня при этом, что продолжить работу и закрепить горизонтальные части перголы можно будет только после полного затвердения бетонных оснований, минимум через 6–8 суток.
Берем верхнюю планку перголы и от ее середины отмеряем по 65 см. Полученные точки по центру перекладины просверливаем насквозь дрелью (сверло 7 мм) под крюк. Потом, тщательно измерив расстояние между торчащими стерж-нями столбов, меняем сверло на 25 мм и сверлим отверстия под укрепляющие штифты. Далее берем заранее заготовленные 9 досок. Отступив от края, прикрепляем их к балке через каждые 23 см тремя саморезами.
Теперь закрепляем два крюка, используя гайку и контргайку, и если бетонное основание застыло, водружаем верхнюю планку перголы на столбы. Нам осталось только прибить укрепляющий уголок, с углами в 45° (рис. 4а). Нужно укрепить его саморезами, как показано на рис. 4б.
Теперь подумаем, как дольше сохранить наши качели. Столбы, например, прежде чем закапывать в землю, стоит тщательно обработать гудроном, а наземную часть перголы – пропиткой от гниения типа Пинотекс или олифой. Для качелей же лучше всего подойдет лак на водной основе.
источник
Выбрав место для качелей, роем две ямы 50х50 см, глубиной 1м 30 см на расстоянии 150 см друг от друга. На дне каждой ямы насыпаем песчаную подушку толщиной 10–15 см.
Если почва глинистая и способна держать форму, то заливаем ямы бетонным раствором на 40 см, предварительно воткнув в грунт, в центр каждой ямы стальные пруты диаметром 2,5 см и длиной 50 см (можно использовать арматуру). В результате мы получаем фундамент для качелей, состоящий из двух бетонных блоков с торчащими из них на 10 см штифтами.
Подходящей древесиной для изготовления качелей был бы дуб. Но это, увы, слишком дорогой вариант. Поэтому будем ориентироваться на сосну, но все же основные детали, несущие конструкции качелей советуем сделать из бука или дуба.
Приступаем к работе. Для начала берем два несущих бруска, составляющих края спинки (длиной 60 см, с сечением 7х7 см), и размечаем на них срезы под пазы, пользуясь рейсмусом (рис. 2а). Нижний паз размечаем таким образом, чтобы от края бруска до начала среза было 5 см. Глубина паза должна быть 2 см, ширина 7 см. Верхний паз вырезается точно так же, как и нижний. Теперь с помощью ножовки и стамески по возможности вырезаем, а потом выдалбливаем намеченные пазы. Затем с двух сторон нижних углов проводим две линии среза: с той стороны, где мы размечали паз, с нижнего угла бруска отмеряем 1 см и от этой точки ведем линию среза до противоположного угла. Таким образом, у нас получится деталь со скошенным на 1 см «дном», с той стороны, где к нему будет прилегать сиденье качелей.
Чтобы сделать спинку, нам понадобятся две доски (длиной 130 см и 4х7 см в сечении). Делаем на них два язычка под пазы глубиной 2 см, т.е. отступив от края на 2 см, длиной 7 см. Затем берем 9 планок (длиной 50 см и 7х2,5 в сечении) и прибиваем их на внутреннюю сторону спинки через каждые 5 см, скрепляя саморезами. Язычки горизонтальных перекладин вставляем в пазы несущих брусков и прибиваем. Спинка готова.
Основа для сиденья изображена на рис. 2б, там же приведены размеры. Ее надо выстругать, а потом отшлифовать наждачной бумагой.
Чтобы сделать подлокотники (рис. 2 в), возьмите бруски (длиной 44 см и 7х7см в сечении). В них мы вырезаем пазы (глубина 2,5 см, ширина 5 см) таким образом, чтобы при сборке конструкции они оказались с внутренней стороны. С торцевой части, срезав угол на 1 см, подгоняем его под поверхность детали 2а так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Теперь обратимся к паре деталей на рис. 2г, здесь тоже необходима пазовая система. Вырезаем из брусков твердой древесины (длиной 32 см и 5х5 см в сечении) пазы (глубиной 2,5 см, и шириной 5 см), отступая при этом от нижнего края на 2 см. Они будут поддерживать перекладину передней части сиденья, у которой длина 130 см и сечение 5х5 см. А с другой стороны будет язычок под паз подлокотника 2,5х 5 см.
Дрелью со сверлом 2 см высверливаем в детали (см. рис. 2а) два отверстия под укрепляющие трубки и два отверстия в середине пазовых частей подлокотника и поддерживающей перекладины так, чтобы при совмещении пазов эти отверстия идеально состыковались. Затем скрепляем все детали между собой. Чтобы прочнее скрепить всю конструкцию, на подлокотник ставим железный уголок, скрепляя с планкой спинки (рис. 3).
Теперь собираем сиденье качелей, берем 5 досок (длиной 130 см и 6х3 в сечении). Начиная от ближней стороны к спинке скрепляем их с помощью двух саморезов с обеих сторон. Последнюю, шестую доску (длиной 120 см) можно будет прибить дополнительно к поддерживающей перекладине тремя-четырьмя гвоздями.
Осталось только приладить подлокотники. Подгоняем детали таким образом, чтобы отверстия идеально сошлись. В эти отверстия вгоняем железные трубки и в них вставляем болты, закрепленные гайками, затем продеваем канат или цепь.
Для сборки перголы нам понадобятся: два столба с сечением 10х10 см, длиной 3 м; деревянная планка шириной 12 см, высотой и длиной 260 см – это будет верхняя перекладина, между ними две доски 50 см длиной – подпорки, и девять верхних досок 40 см длиной и 7х3 см в сечении.
Итак, используя сверло 25 мм, ровно в середине торцевой части трехметровых столбов сверлим отверстие 10 см глубиной, сверху и снизу каждого столба. В верхние отверстия вставляем штифты 17 см длиной, поддерживающие верхнюю планку. Нижнюю часть столба насаживаем на торчащие из крепко схватившегося бетона стержни.
Заливаем в ямы бетон слоем в 40 см, помня при этом, что продолжить работу и закрепить горизонтальные части перголы можно будет только после полного затвердения бетонных оснований, минимум через 6–8 суток.
Берем верхнюю планку перголы и от ее середины отмеряем по 65 см. Полученные точки по центру перекладины просверливаем насквозь дрелью (сверло 7 мм) под крюк. Потом, тщательно измерив расстояние между торчащими стерж-нями столбов, меняем сверло на 25 мм и сверлим отверстия под укрепляющие штифты. Далее берем заранее заготовленные 9 досок. Отступив от края, прикрепляем их к балке через каждые 23 см тремя саморезами.
Теперь закрепляем два крюка, используя гайку и контргайку, и если бетонное основание застыло, водружаем верхнюю планку перголы на столбы. Нам осталось только прибить укрепляющий уголок, с углами в 45° (рис. 4а). Нужно укрепить его саморезами, как показано на рис. 4б.
Теперь подумаем, как дольше сохранить наши качели. Столбы, например, прежде чем закапывать в землю, стоит тщательно обработать гудроном, а наземную часть перголы – пропиткой от гниения типа Пинотекс или олифой. Для качелей же лучше всего подойдет лак на водной основе.
источник
Комментарии (0)